Как своими руками провести воду

Обеспечение частного дома водой является одной из главных составляющих комфортной жизни за городом. При строительстве инженерные сети прокладывают на этапе закладки фундамента. Однако благоустроить можно и давно возведенный объект во время его капитального ремонта. В качестве источника может выступать центральный магистральная система, в которую с разрешения организации, занимающейся ее обслуживанием, делается врезка. Также водопровод может быть проведен из скважины или колодца, расположенного на участке. В любом случае необходимо проложить инженерные коммуникации, используя современные материалы и оборудование.

Какое оборудование необходимо

Чтобы провести водопровод в частный дом от автономного источника, надо запастись следующим оборудованием:

насосная станция;
гидроаккумулятор (специальная емкость, в которую накачивается достаточный запас воды);
система водоочистки, устанавливаемая на трубе, по которой подается вода для бытовых нужд;
накопительный водонагреватель.

Оборудование для обеспечения горячего и холодного водоснабжения частного дома компактно размещается в подвальном или любом подсобном помещении объекта

Перед всеми видами оборудования, используемого в системе, необходимо устанавливать запорные краны. Это позволит отключать приборы от системы для проведения их ремонта или замены, не нарушая снабжение водой всего дома.

Как сделать водопровод в частном доме своими руками

Водоснабжение может быть организовано с помощью двух видов насосов:

, не погружаемые в источник водозабора, обеспечивают подъем воды с глубины 8-9 метров, потому их используют в колодцах;
погружные модели размещают непосредственно в скважине или колодце, при этом их мощность позволяет поднять воду на высоту более 200 метров.

Проведение от колодца

От действующего или вновь построенного колодца к дому прокапывается траншея, дно которой должно находиться ниже отметки промерзания грунта в данной местности. Далее на дно траншеи укладывается 32-миллиметровая труба (медная, стальная, полипропиленовая или металлопластиковая) под небольшим уклоном по направлению к источнику. Уклон необходим для того, чтобы предотвратить застой воды в трубопроводе. Труба заводится в подвал сквозь отверстие в фундаменте, которое утепляется. Иначе в сильные морозы в этом месте может произойти перемерзание.

Трубопровод, идущий от колодца до подвала частного дома, укладывается в траншею, вырытую с учетом глубины промерзания грунта в данной местности

От скважины

Также обеспечить подачу воды в дом можно из автономного источника, в качестве которого обычно выступает скважина или колодец. Воду из открытых водоемов рекомендуется использовать лишь в технических целях, для питья и приготовления пищи она не годится.

Видео: как обеспечить себя чистой водой

Прокладку коммуникаций от скважины, защищенной от замерзания и попадания загрязненных сточных вод кессоном (металлической емкостью), начинают со сборки пучка из кабеля, страховочного троса и водоподающей трубы, обклеенной алюминиевым скотчем. Затем к ним прикрепляют погружной насос и опускают его в скважину. На поверхности шнур оборачивают утеплителем, после чего приступают к его укладке на дно полутораметровой траншеи, выкопанной от скважины до дома.

Важно! Глубина траншеи может быть иной, в зависимости от степени промерзания грунта в данном районе.

Схема монтажа водоснабжения частного дома из скважины, пробуренной до водоносного горизонта лицензированной компанией с помощью мощной роторной буровой установки

Заводят трубу и кабель в дом, затем ставят:

бак, который позволит включать насос по мере необходимости;
блок управления, предназначенный для защиты системы от перепадов напряжения в сети, а также от перегрева.

Особенности подключения к центральной магистрали

При наличии центрального водоснабжения в населенном пункте обустроить водопровод в частном доме совсем несложно. Особенно если магистраль проходит недалеко от объекта. После получения разрешения на подключение у организации, обслуживающей систему водоснабжения, в течение пары дней делается врезка в соответствии с техническими условиями и сметной документацией. Рытье траншей на необходимую глубину ведется с помощью спецтехники, поэтому на земляные работы уходит всего несколько часов.

Важно! Работы могут затянуться, если придется копать вручную. В некоторых случаях спецтехника не может применяться, иначе могут быть повреждены уже проложенные ранее коммуникации.

Далее прокладывается трубопровод из стальных или полипропиленовых труб, устанавливается запорное оборудование в смотровом колодце и в доме. После завершения наружных работ приступают к разводке внутри помещения по схеме.

Как обеспечить хорошее давление воды

Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов в трубопроводе должен поддерживаться определенный напор воды. Для достижения достаточного уровня давления в трубопроводе устанавливают на чердаке водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце устанавливают водозаборник, снабженный фильтрующей сеткой и обратным клапаном. Подача воды в систему организуется с помощью насоса, способного автоматически включаться при падении давления и отключаться при восстановлении значения данного параметра.

При расчете объема водонапорного бака исходят из того, что на каждого человека, постоянно проживающего в частном доме, требуется в сутки 50 литров. Помимо этого закладывается запас воды для тушения возможного пожара. При выборе гидроаккумулятора расчет объема ведется с учетом того, что на каждый кран должно приходиться 20 литров расхода в сутки.

Внутренняя разводка точек водоразбора

Схема прокладки труб водопровода может быть выполнена двумя способами:

последовательное подключение потребителей к системе;
коллекторное соединение.

Первый способ рекомендуется применять в небольших домах, имеющих малое количество потребителей воды. Система справиться с потребностями одного-двух жильцов. При большем количестве проживающих возможно появление неудобств, так как при одновременном включении нескольких точек водоразбора в системе падает давление. В итоге в самом удаленном месте вода бежит еле-еле.

Коллекторная схема разводки системы водоснабжения в частном доме или коттедже позволяет обеспечить отличный напор воды во всех точках водоразбора

Второй способ устройства водопровода выполняется сложнее, зато при эксплуатации не возникает проблем с напором. Поэтому в коттеджах разводка труб выполняется по коллекторной схеме.

При значительном удалении потребителя от насосной станции потери давления в трубопроводе, конечно же, будут. Однако их количественные значения на порядок меньше потерь при последовательном подключении приборов водопотребления.

Чтобы самостоятельно обустроить водопровод, необходимо располагать свободным временем и навыками ведения строительных работ. Если вы ощущаете дефицит первого или второго, то обратитесь лучше к специалистам. Конечно, придется заплатить за их работу, но результат вы получите быстрый и качественный. На монтаже системы не стоит экономить, ведь это долгосрочные вложения, обеспечивающие комфорт проживания в частном доме.

Вы хотите обеспечить водоснабжение своего загородного дома своими силами? Согласитесь, что выполнить эти работы своими руками – это вполне посильная задача, если знать нюансы устройства системы водоснабжения.

Мы поможем вам разобраться с тонкостями и основными правилами – в этой статье поговорим о том, как обустроить водопровод в частном доме своими руками. С чего начинать и как правильно провести все работы.

Для лучшего понимания процесса мы подобрали наглядные фото и схемы водопровода. Также статья дополнена полезными видеорекомендациями по правилам устройства водоснабжения и советы по монтажу узлов ввода системы в загородный дом.

Вне зависимости монтируется водоснабжение в обжитом здании или прокладывается в ходе строительства нового, к его проектированию и монтажу нужно подходить очень ответственно.

Прежде всего нужно определиться с источником для водоснабжения. Нужно знать, что по нормам водопроводная система должна обеспечивать водой каждого из проживающих в доме исходя из расчета 30-50 л в сутки на человека.

При обустройстве ванной и канализации расчетный показатель увеличивается в три раза. Для полива огорода и зеленых насаждений предполагается расход воды как минимум 5 л на кв. метр.

Галерея изображений

Главным недостатком первого варианта считается подверженность коррозии. Медные трубы обладают множеством достоинств, но стоимость их очень велика.

Важный момент – выбор диаметра деталей. Он осуществляется на основании длины конкретного участка трубопровода.

Для линий длиной свыше 30 м выбирают детали диаметром 32 мм, трубопроводы короче 10 м собирают из элементов сечением 20 мм. Средние по длине линии монтируются из труб, диаметр которых 25 мм.

Галерея изображений

Выше уже говорилось, что для обеспечения здания достаточным количеством воды может использоваться насосная станция или напорный бак. Использование второго варианта достаточно хлопотно. Как показывает практика, большинство домовладельцев выбирают насосную станцию.

Устройство закачивает воду из скважины, реже из колодца. Это оборудование чувствительно к низким температурам, поэтому его размещают в цокольном этаже, подвале или отапливаемом техническом помещении.

Правда в этом случае шум от работающего насоса может мешать жильцам. В ряде случаев оборудование размещают в специально оборудованном кессоне, закрывающем .

Насосная станция представляет собой комплект оборудования, обеспечивающего полноценное откачивание воды из скважины или из колодца

Работы по подключению насосной станции в общих чертах проводятся следующим образом. От источника к оборудованию подходит труба, на которую надевается латунный фитинг, оснащенный переходником диаметром 32 мм.

К нему подключается тройник, оснащенный сливным краном. Это даст возможность при необходимости отключать подачу воды. К тройнику подключается обратный клапан. Устройство не позволит воде возвращаться в скважину.

Возможно, потребуется выполнить поворот магистрали, чтобы направить трубу к насосной станции. Если это так, используется специальный уголок. Все последующие элементы соединяются при помощи так называемой «американки».

Сначала подключается запорный шаровой кран, отключающий при необходимости подачу воды. Затем ставится фильтр грубой очистки, который будет защищать устройство от попадания примесей.

Насосная станция может быть установлена в утепленном кессоне над оголовком скважины, а может быть смонтирована в доме, в любом отапливаемом помещении

После этого подключается насосная станция. Здесь есть нюанс. Оборудование предполагает установку демпферного бака и . Если насос находится в скважине, а все остальное оборудование размещено в доме, то реле давления устанавливается поверх трубы.

Снизу монтируется демпферный бак. После этого подключается датчик сухого хода. Он не позволит насосу работать без воды, то убережет его от поломки.

Последний элемент подключения – переходник на трубу с диаметром 25 мм. После того, как все детали будут установлены, рекомендуется проверить качество проведенных работ. Для этого следует запустить насос и позволить ему некоторое время поработать.

Если оборудование будет исправно качать воду, значит все хорошо и можно продолжать работы. Если же нет, нужно найти причину и ее устранить.

Сегодня без системы водоснабжения нельзя представить ни одного частного дома. И речь идет не только о больших и красивых коттеджах, но и о простых дачных домиках.

Система водоснабжения частного дома может быть устроена по-разному, то есть схема не одна, но вот принципы устройства всегда остаются неизменными.

Схема водопровода в частном доме

Действительно, за основу может быть взята какая угодно схема водоснабжения, если рассматривать ее с точки зрения внешнего вида или наличия в ней каких-либо отдельных элементов, например, гидроаккумулятора. Однако по способу включения потребителей схема делится всего на два вида:

Схема, где подключение потребителей выполнено последовательно;
Схема, где подключение потребителей выполнено параллельно.

Схема с последовательным подключением отлично подойдет под устройство систем водоснабжения в маленьком частном доме, площадь которого мала и потребителей в котором не много. Это так, потому что последовательное подключение подразумевает, что водопровод идет от одного потребителя к другому, то есть сначала от источника, затем, например, на умывальник, от умывальника на санитарный узел и так далее.

Такое подключение приводит к тому, что при включении первых 2-3 потребителей, в последнем давления практически нет.

Устройство систем водоснабжения в частном доме по такой схеме довольно просто. От источника водопровод заводится к первому потребителю. На трубе ставится тройник, то есть один вход и два выхода на данный потребитель, и ко всем остальным потребителям.

Параллельная схема подразумевает несколько иное включение потребителей. Данная схема включает в свой состав такой элемент, как коллектор. От этого коллектора делается прокладка водопровода к каждому из потребителей.

Надо сказать, что подключение систем водоснабжения по обеим этим схемам может быть осуществлено, как и от систем центрального водоснабжения, так и из скважины или колодца.

Итак, в общем случае состав систем водоснабжения следующий:

Источник (водосбор можно сделать из систем центрального водоснабжения, скважины или колодца);
Насос или насосная станция (только для скважины или колодца);
Желательно наличие гидроаккумулятора, который будет накапливать воду;
Фильтр воды, который будет ее очищать;

Совет! Сразу после гидроаккумулятора рекомендовано ставить тройник с запорной арматурой. При этом один выход используется под водопровод для дома, а другой – под водопровод для огорода. В таком случае, естественно, фильтр нужно ставить на тот выход, который используется для водопровода дома.

После различных фильтров необходимо сделать еще один тройник, который уже будет разделять будущее горячее и холодное водоснабжение;
Далее трубу с холодной водой подводят к коллектору для холодной воды. Коллектор, в свою очередь, должен содержать запорную арматуру на каждом отдельном выходе;
Водопровод с горячей водой следует провести к нагревателю. Это может быть и газовый котел, и нагревательный бойлер;
Трубу с горячей водой необходимо провести к коллектору горячей воды.

Надо сказать, что в системе могут быть и иные элементы, например, датчик давления, автоматика насосной станции и другие.

Использование скважины или колодца

Как видно из всего вышесказанного, сложного в устройстве систем водопровода в частном жилище ничего нет. Самые большие трудности возникают на этапе обустройства колодца или скважины.

Вообще, изначально стоит вопрос выбора — брать воду для частного дома из колодца или скважины. Конечно, колодец рыть гораздо легче, так как его глубина редко достигает даже 10 метров. А вот глубина скважины иногда доходит и до 30.

Однако вода из колодца достаточно загрязнена, поэтому водопровод в обязательном порядке должен содержать сразу несколько фильтров – грубой и тонкой очистки.

Скважина же потребует приобретения более дорогого погружного насоса.

В общем случае водопровод в частном доме из скважины будет выглядеть так:

Погружной насос;
Переходник (ниппель);
Обратный клапан, который служит для предотвращения попадания воды обратно;
Труба;
Запорная арматура;
Фильтр;
Пятерник, к которому подключается автоматика, например, реле давления, и манометр;
Гидроаккумулятор.

Надо сказать, что водоснабжение из скважины или колодца в частном доме обязательно должно быть устроено с использованием гидроаккумулятора.

Монтаж водопровода своими руками

Монтаж водопровода в частном доме должен включать несколько последовательных этапов, а также несколько предварительных расчетов. Одним из таких расчетов является установление необходимого диаметра трубы.

Выбор диаметра трубы

Итак, сразу необходимо сказать, что неправильно выбранный диаметр приводит к нежелательным последствиям. Например, если он слишком мал, то вода будет продвигаться с шумом. А если он очень большой, то теряется часть давления, а также тратятся лишние деньги.

Не углубляясь в серьезные расчеты, можно смело утверждать, что диаметр трубы зависит о длины водопровода частного дома. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, следует посчитать общую длину:

Если она не превышает 30 метров, то достаточно будет материала с внутренним диаметром 25 мм;
Если она больше 30 метров, то лучше выбирать материал на 32 мм;
Если трубопровод имеет длину меньше 10 метров, то достаточно будет материала с диаметрами 16 или 20 мм.

Однако, это еще не все. Есть еще труба для коллектора. Во многом именно от нее зависит, будет ли водопровод обеспечивать достаточным количеством жидкости все потребители.

Здесь нужно принять тот факт, что один кран за одну минуту пропускает примерно около 5 литров жидкости. Дальше останется только посчитать количество таких потребителей и сопоставить со следующими данными:

Диаметр в 25 мм за 1 мин пропускает примерно 30 л;
Диаметр в 32 мм за 1 мин пропускает около 50 л;
Диаметр в 38 мм за 1 мин пропускает порядка 75 л.

Совет! Если семья, проживающая в частном доме, состоит из 4 человек и более, то к вычисленным значениям нужно прибавить порядка 40%, так как в такой ситуации не редки случаи, когда сразу могут быть задействованы все потребители.

Выбор необходимого материала

Устройство водопровода предварительно должно сопровождаться не только расчетами диаметра труб, но и выбора материала, из которого они изготавливаются.

Сегодня на рынке можно встретить изделия из следующих материалов:

Медь;
Металлопластик;
Сталь;
Сшитый полипропилен.

У изделий из каждого этого материала есть свои недостатки и свои достоинства. Например, медные трубы весьма долговечны, не подвержены коррозии. Сделать водопровод из меди – это значит сделать его на десятилетия. Недостатком можно назвать их цену.

Металлопластиковые изделия – это алюминиевые трубы, которые с двух сторон покрыты слоем полиэтилена. Коррозии такие изделия не боятся, отложения внутри не скапливаются, открытых солнечных лучей полиэтилен тоже не боится, как и различных примесей в жидкости. Один недостаток – для таких систем водоснабжения исключены высокие температуры, больше 95 градусов. Поэтому лучше всего подходят для систем холодного водоснабжения из колодца или скважины.

Стальные изделия одни из тех, которые занимают золотую середину. Они прочны и долговечны, а также относительно недорогие. Однако сильно подвержены коррозии. Кроме того, такие изделия не имеют никаких специальных приспособлений для монтажа, поэтому устройство систем водоснабжения частного дома должно сопровождаться нарезанием резьбы на каждом отдельном элементе.

Полипропиленовые материалы на рынке не так давно, но уже успели завоевать большую популярность. Они долговечны, не окисляются и не подвержены коррозии. Устройство водопровода для частного дома с их использование простое и быстрое. Самым большим недостатком можно считать то, что для их соединения требуется специальный инструмент – паяльник.

Совет! При выборе именно полипропиленовых труб для горячего водоснабжения частного дома, выбирать нужно те, которые армированы, например, стекловолокном или алюминием.

Как сделать разводку

Разводка – это заведение труб ко всем необходимым местам, то есть ко всем потребителям.

Начнем двигаться от источника к потребителям. В качестве примера возьмем более производительную параллельную схему разводки.

Итак, сперва подсоединяемся к источнику. В том случае, если вода берется из колодца или скважины, то в них опускается насос. Для скважины выбирают погружной, для колодца поверхностный.

Совет! Выбор насоса должен основываться на таком параметре, как мощность или производительность.

Итак, труба присоединяется к насосу, как правило, на хомут. Реже в качестве соединителя выступает переходник на резьбу. Такой же переходник используется и в случае присоединения к центральной системе водопровода.

Если напор в системе не способен обеспечить всех людей необходимым количеством жидкости;
Если случаются частые перебои с подачей воды.

Установка гидроаккумулятора осуществляется, как правило, в самом высоком, но при этом легко доступном месте.

После гидроаккумулятора ставится тройник с запорной арматурой. С одного выхода осуществляется прокладка до водонагревательного приспособления, а с другого – до коллектора холодного водоснабжения.

Как уже было отмечено чуть выше, водопровод может иметь фильтр, или даже несколько. Рекомендовано ставить фильтры до нагревательного элемента и до коллектора холодного водоснабжения.

С бойлера осуществляется прокладка водопровода до коллектора горячего водоснабжения.

С двух коллекторов, с каждого контура, осуществляется разводка к потребителям.

Что касается таких устройств, как манометр и счетчик, то их установкой занимается соответствующая служба, и ставят их на входе в дом.

Итак, для разводки труб по дому используют различные доборные элементы, то есть тройники, уголки, переходники с одного диаметра на другой и так далее.

При выполнении таких работ следует придерживаться следующих правил:

Трубы необходимо провести, минуя все строительные конструкции. Если провести таким образом не удается, то через стену труба должна проходить в специальном стакане;
Все элементы в частном доме следует провести так, чтобы они отстояли от стен на некотором расстоянии, например, 25 мм – это облегчит процедуру ремонта;
Если водопровод имеет сливной кран или несколько кранов, то в их сторону делается небольшой уклон. Это же касается и гидроаккумулятора;
При обводе наружного угла трубу следует провести в 15 мм от него, а при обходе внутреннего – в 40 мм;
Крепить элементы водопровода к стенам лучше всего при помощи специальных клипс, одинарных или двойных. Располагают их на расстоянии в 2 метра друг от друга.

Соединение полипропиленовых труб

Итак, как уже было сказано, при укладке систем водопровода из полипропиленовых материалов, требуется наличие специального инструмента – паяльника.

Итак, последовательность работы с ним такова:

Элементы на водопровод разрезаются на куски необходимой длины. Для этого лучше всего использовать специальные ножницы, которые держать следует строго перпендикулярно. Надо сказать и то, что для систем горячего и холодного водопровода используются одни и те же трубы, то есть армированные полиэтиленовые;
На отрезанных кусках ставят отметку на глубину сварки, около 16 мм;
Места сварки обезжиривают;
На паяльник устанавливают насадку нужного диаметра;
Нагревают паяльник до температуры в 260 градусов;
Куски труб одеваются на насадки, при этом поворачивать их запрещается;
После начала одевания отсчитывают 5-7 секунд и снимают трубы с насадки;
Нагретые трубы соединяются между собой, или соединяется водопровод и фитинг;
В таком положении элементы удерживаются несколько секунд.

Так происходит спаивание каждых двух элементов водопровода в частном доме.

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

входящая труба водопровода – 32 мм;
труба стояка – 25 мм;
трубы ответвления от стояка – 20 мм;
трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.

Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.

Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.
При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.

К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.

Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».
Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.

Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Чтобы система водоснабжения смогла обеспечить максимальный комфорт жителям, необходимо учесть множество нюансов, правильно рассчитать все рабочие параметры и инженерные узлы. Очень желательно начинать разработку еще на стадии архитектурного проекта.

Воплощать замыслы в жизнь и обустраивать водоснабжение частного дома своими руками должен если не профессионал, то человек, который вник во все тонкости.

Мы поможем вам разобраться в принципах работы автономной системы, обозначим устройство различных источников водозабора и предоставим рекомендации по выбору оборудования. Поэтапная инструкция по обустройству водоснабжения дополнена наглядными изображениями и видео-роликами.

Система водоснабжения – один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Галерея изображений

Устройство каптажных камер при использовании родника

Устройство защитного сооружения над родником мало отличается от конструкции колодца. В них вода также может поступать через дно или стенки, которые оборудуют фильтрами. В скальных породах фильтрация не требуется.

Если в воде присутствуют взвешенные частицы, то камеру разделяют пополам перегородкой, один отсек служит для отстаивания и очистки от осадка, другой - для забора воды.

Для выхода лишней воды при наибольшем дебете источника, в стене камеры предусматривают переливную трубу. На ее конце устанавливают клапан, который пропускает воду, но предотвращает попадание в родник мусора и проникновения грызунов.

Оборудование для автоматической подачи воды

Выбор способа обустройства и монтажа системы водоснабжения загородного дома начинается с оценки типа водозаборного сооружения, его глубины и других характеристик.

Автоматизированная система включает:

насос или готовую насосную станцию;
систему фильтрации для очистки воды;
накопительную и регулирующую емкость;
наружный и внутренний трубопровод;
приборы для автоматического регулирования.

При установке емкостей и насосов необходимо четко выполнять требования изготовителей оборудования.

Регулирующие и накопительные баки для воды

Емкости для запаса воды различают по принципу эксплуатации:

Безнапорный негерметичный бак . Изготавливается преимущественно из полимерных материалов. Помогает создавать напор благодаря размещению в наивысшей точке системы. Чем выше установлен накопительный бак, тем больший напор воды будет в системе. Поднятие емкости на каждый метр увеличивает напор на 0,1 атмосферу.
Гидропневматический бак . Внутри он разделен на два отсека мембраной. Создает напор благодаря сжатому воздуху в одном отсеке, который через резиновую мембрану оказывает давление на воду в соседнем отсеке.

Безнапорный бак устанавливают в освещенном вентилируемом помещении, температура которого не опускается до отрицательных значений. Под емкостью устанавливают поддоны для защиты от небольших протечек. Бак снабжают съемной крышкой и оборудуют запорной арматурой.

Одной из характеристик работы насосного оборудования является частота включения системы за единицу времени. Этот показатель является основополагающим в выборе гидроаккумулятора. У погружных насосов допустимый интервал между включениями больше, чем у поверхностных. Включаться им положено реже, значит, гидробак должен быть больше.

Для работы в тандеме с поверхностными насосами чаще всего покупают мембранные баки вместительностью от 12 до 24 л. Если в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, то рекомендуется установить гидроаккумулятор на 250 и более литров, чтобы можно было закачивать и какое-то время хранить резервный запас воды.

Гидроаккумуляторы размещают в камерах под землей, в подвальных помещениях, подсобках, в которых температура не опускает ниже нуля.

В системе с накопительным безнапорным баком процесс водоснабжения автоматизируют с помощью поплавкового клапана и датчика включения и выключения

Очистка водопроводной воды от примесей

При выборе водоподъемного оборудования учитывают:

Дебит источника . Он должен превышать потребление воды в доме.
Тип водозаборного сооружения и глубину водоносного горизонта . Для откачивания из источников глубиной до 8 м, применяют поверхностные центробежные насосы. Их размещают в подвальных или отдельных помещениях частных домов, в подземных камерах или шахтных колодцах. Откачка воды с больших глубин осуществляется посредством мощных погружных насосов.
Требуемый напор в системе . Напор насосной установки определяют, суммируя величины (в метрах): высоту подъема от уровня (динамического) воды в колодце до наиболее высоко расположенного сантехнического прибора, потери напора при достижении наивысшей точки, необходимый напор в этой точке.
Предполагаемый расход воды . Рассчитывают, исходя из количества сантехнических точек и числа проживающих. Этот показатель оказывает влияние на выбор производительности оборудования.